Sve što trebate znati o Comme des Garçons

Sve što trebate znati o Comme des Garçons

Loš ukus. Transcendirajući spol. Ne izrađujem odjeću. ČUDOVIŠTE. Zvuči poput popisa pjesama za posebno ljutitu punk ploču, ali to su zapravo imena nekih od najljućih, najnečuvenijih i najljepših kolekcija japanske dizajnerice Rei Kawakubo za njezinu kultnu etiketu Comme des Garçons.

Kawakubo, koji je dramatično promijenio ono što smatramo modom, tema je ovogodišnje izložbe u Institutu za kostime Met. Od svog debija u Parizu 1981. godine, Kawakubo je izazvala status quo u muškoj i ženskoj odjeći radikalnom upotrebom referenci, proporcija i tehnike u sve apstraktnijim emisijama. Također se udaljila od norme sa svojim inovativnim poslovnim modelom i trgovinama - koje je drugi dizajner zagovarao i promovirao njezino osoblje, kao što je to činila s Junyom Watanabe i Kei Ninomiya, ili je otvorila niz robnih kuća, kao što je to učinila sa čudna i divna tržnica Dover Street?

Izložba Met, s kojom je dizajnirala kustos Andrew Bolton , je Kawakubo do srži. Podijeljen je na izrazito Comme teme: prošlost / sadašnjost / budućnost, model / višestruki, poredak / kaos. Umjesto da je kronološki organizirana, odjeća je grupirana u ove kategorije, poigravajući se temama koje su Kawakubo opsjedale tijekom njezine karijere. Najviše se susreće s njezinim uvjerenjem da se treba odijevati za sebe - njezina odjeća oboje poziva muški (ili ženski) pogled svojom divljinom i odbija ga svojim nepristojnim oblicima koji zaklanjaju i uvijaju tijelo.

Tijekom svoje karijere Kawakubo se jedinstveno protivila objašnjavanju sebe ili tome da je drugi objašnjavaju, što izložbu čini sve fascinantnijom. Ili možda zbunjujuće. Kao što Bolton primjećuje u pripadajućem katalogu, Kawakubo prkosi opisima i mrzi intervjue. Možda je najbolji opis, koji je Bolton rado zabilježio, onaj koji je dao Kawakubo Časopis AnOther Susannah Frankel kad je bila u The Neovisno - kad je Frankel zamolio Kawakuboa da opiše sada zloglasnu kolekciju Body Meets Dress-Dress Meets Body, Kawakubo je jednostavno nacrtao krug na papiru .

Ovdje je dA-Zed Rei Kawakubo i Comme des Garçons.

PoputDječaci SS97Fotografija Yoshiko Seino. Preuzeto iz Dazed Vol. 2 broj 17,Rujna 2004. godine

A JE ZA APOKALIPSU

Kad su se Kawakubo i njezin sunarodnjak Yohji Yamamoto prvi put pokazali u Parizu u proljeće 1981., to je imalo seizmički učinak na okupljeni modni tisak. Bilo je suprotno od norme visoke mode u to vrijeme, svi glamazoni Giannija Versacea i krojenje Thierryja Muglera širokih ramena. Njihov divlji volumen, piratski krojevi i prezir prema rodnoj odjeći, u potpuno crnoj paleti, smatrani su apokaliptičnim, a u novim padovima modne kritike, 'Hiroshima chic' i 'bag lady look'. Još ih više zavaravajte - preko trideset godina kasnije, Kawakubov radikalni odmak od modnih normi smatra se jednim od presudnih trenutaka u modernoj modi, na čijim je leđima izgradila carstvo. Emisija Comme des Garçons i dalje je vrhunac pariškog rasporeda.

B JE ZA CRNO

Tijekom godina Kawakubo je možda odstupio od svoje izvorne jednobojne sheme boja, ali njezina je definirajuća paleta i dalje crna u mnogim svojim oblicima. Njezino izvorno jato poklonika nazvano je Karasu (vidi: K), japanska riječ za vrane, zbog njihovog noir-izgleda u njezinim nacrtima. Kad bih mogao napraviti crnu kolekciju, onda bih. Rekla je Sunday Times 1986. Tijekom godina ovaj je pristup omekšao. Deset godina kasnije, primijetila je da je boja koju je pomogla popularizirati bilo posvuda, rečeno Ošamućen , Tijekom 20-ak godina otkako sam u Parizu prvi put pokazao crnu odjeću, boja je potpuno izgubila posebnost i snagu. Dakle, njezino istraživanje drugih nijansi, prije svega crvene, koju označava kao slično jaku boju. Blood & Roses, njezina kolekcija SS15, ispričala je visceralnu priču o želji i bijesu u potpuno crvenoj paleti, a modeli su izgledali kao da su tek izašli iz pokolja. Slomljena nevjesta (AW05) istraživao je bijelu boju i sve njene konotacije, najočiglednije povezane s mladenkom - u Reijevim rukama svatovi su poprimili izrazito žalosan zrak. Dovela je to do ekstrema 2012. godine, Bijelom dramom, posve bijelom kolekcijom koja je fiksaciju naše kulture na čistoći dovela do krajnjih granica, s ogromnim lukovima, gušećim bijelim cvjetovima i bijelim, papirnatim kavezima oko tijela.

Comme des Garçons SS15 Blood& RužeFotografija Jeff Bark, styling Robbie Spencer. Preuzeto iz Dazed Vol. IV,Proljeće 2015

C JE ZA ZBIRKE

Kolekcije Comme des Garçons imaju uistinu sjajna imena. Budući da se Kawakubo trudi da nikada ne objasni svoj rad, naslovljuje svaku zbirku kako bi dala (mali) uvid u svoj misaoni proces. Loš ukus, 2 dimenzije, beskonačnost krojenja i nenačinjavanja odjeće samo su neke od fraza koje je smislila kako bi opisala svoj dizajn. Možda je ipak najpoznatiji Body Meets Dress - Dress Meets Body, for SS97 . Gledajući kolekciju, nijedno drugo ime ne bi moglo biti savršenije - haljine od gingama valaju se oko velikih izbočenja od pjene, iskrivljujući oblik nositelja. Iz toga je nastao još jedan, češće korišten naziv - Kvržice i kvržice. Kawakubo je za svoj uradak iz 1997. dizajnirao estetski sličnu kolekciju kostima za američku plesačicu i koreografkinju Merce Cunningham Scenarij. Kawakubo zna snagu jezika, možda zašto se tako prezire objašnjavajući se. Radije ne bih imao naslov. Novinari vole naslove. Zbog toga vam ih dajem, rekla je 2012. godine.

D JE ZA TRŽIŠTE DOVER ULICE

Ideja o brendu koji otvara robnu kuću s više etiketa zvuči suludo, ali 2004. upravo je to učinila Comme des Garçons, otvorivši Dover Street Market u Londonu u svojoj imenjačkoj ulici. Inspirirano Kensingtonovom tržnicom, mjesto sastanka koje je najprije udovoljilo hipijima, a zatim pankerima, novim romantičarima i svim ostalim subkulturama sve do svoje prerane smrti. Trgovina, koja se sada nalazi na Haymarketu, nudi Commeovu ponudu koja se prikazuje uz marke u rasponu od Alaïe i Célinea do Palacea i Gosha Rubchinskiy. Ono što ih spaja je vizija - Kawakubo nudi samo dizajnere u koje vjeruje. Trgovina sada ima lokacije u New Yorku, tokijskoj Ginzi i Pekingu, ujedinjene u Kawakubovom mentalitetu lijepog kaosa; mjesto susreta svih različitih vrsta ljudi.

E JE ZA EPONIMNO

Često se pita zašto Kawakubo jednostavno nije nazvala svoju etiketu po sebi - zašto neobičan francuski zaokret fraza? Odabrao sam Comme des Garçons kao ime jer mi se zvuk svidio. Ne znači mi puno, nisam se namjeravao promovirati, zato nisam na njega stavio svoje ime, objasnio je dizajner 1992. To znači kao neki dječaci poput lirike Françoise Hardy. Barem su tako Met preveli. Mogao bi se čitati i kao Poput dječaka možda uvid u Kawakubov mentalitet (iako bi to vjerojatno mrzila).

F JE ZA MIRIS

Comme des Garçons generira oko 220 milijuna dolara godišnje prihoda, a ključni dio toga je njihova podjela s mirisima. Pod nadzorom Adriana Joffea (vidi J: Joffe), marka je objavila svoj prvi 'anti-parfem', Miris 53 , 1998. Mirisao je na kisik, lak za nokte i izgorjelu gumu. Od tada su u partnerstvu s Puigom objavili žanrovski definirajuće mirise kao što su igra , Nevjerojatna zelena i Wonderwood . Svi njihovi mirisi toliko su daleko od onoga što bi parfem trebao biti; cvjetni, ‘seksi’, ili još gore, ‘tajanstveni’. Comme mirisi jedinstveni su u načinu na koji se poželjno udružuju s neobičnostima, možda zbog ponekad apstraktnih, ponekad ovozemaljskih situacija koje ih nadahnjuju. Prašina na vrućoj žarulji. Lišće nakon kiše. Kad bi zlato imalo miris, i tako dalje. Uvijek dosljedna, Kawakubo nosi svoj etos kroz sve što radi.

G JE ZA GOSHU RUBCHINSKOGA

Postoji razlog zašto je Dover Street prepuna klizača (ili onih koji žele one), a uglavnom je to na Rubchinskiyu. Ruski dizajner prvi je put u dizajn krenuo 2008. godine, prije slučajnog sastanka s Adrianom Joffeom. Potom je Comme des Garçons uskočio u proizvodnju i prodaju svoje kolekcije, ostavljajući ga slobodnim za dizajn. Preko deset kolekcija kasnije, suradnja se pokazala više nego plodnom, sa 150 trgovaca širom svijeta.

H JE ZA HOMME PLUS

Ženska odjeća dobiva većinu tiska, ali Kawakubove kreacije za muškarce jednako su briljantne. Homme Plus, njezina premijerna muška linija, pokrenuta je 1978. godine i od tada je vidjela rifove na vitezovima, igračkama iz djetinjstva, meksičkoj kaubojskoj kulturi i jakni Chanel. Broken Tailoring tipičan je naslov kolekcije, koji ilustrira Kawakubovu fiksaciju tradicionalnom muškom haljinom. Osnove odjeće leže u muškoj modi, rekla je 1995. Kakav je rečeno, Kawakubo je rekla da ne vjeruje u koncept muškarca ili žene - samo 'čovjeka'.

Comme des Garçons ManViše AW17Fotografija Martina Ferrara

JA SAM ZA INSPIRACIJU

Kawakubo je karakteristično izmučena i tajnovita u pogledu svog dizajnerskog postupka, kao i onoga što na nju utječe. Tvrdi da uopće nije pod utjecajem onoga što se događa u modi ili kulturi. Umjesto toga, njezine ideje dolaze iz svakodnevnice. Nemam inspiraciju. Nikad to ne radim. Možda me ponekad ponešto pokrene, ali toga nisam svjestan. Počinjem bez ikakvih tema i pipkam u mraku dok nastavljam, rekla je Pen magazin 2012. godine.

J JE ZA JOFFE

Adrian Joffe obojica je predsjednik Comme des Garçons International i Kawakubov suprug od 1993. Joffe, koji je Južnoafrikanac i proučavao je zen budizam, djeluje u mnogim svojstvima, nadgledajući ulice Dover Street Market, razne ogranke marki i raznoliku obitelj dizajna koja uključuje Junya Watanabe, Gosha Rubchinskiy i Kei Ninomiya. U tome mu se dijelom može pripisati vizionarski poslovni model marke. Joffe također djeluje kao Kawakubov prevoditelj tijekom intervjua, i jednom rekao Financial Times da je jedna od stvari koje ga je naučila njegova supruga bila Nikad izravno odgovaranje na pitanje.

K JE ZA KACHIKANA

Comme des Garçons vrti se oko onoga što Kawakubo naziva Kachikan, ili skupa vrijednosti, i sve proizlazi iz toga. Skup vrijednosti je u osnovi ovo, prema Joffeu; želja da se stvori nešto drugačije. Rei dizajnira sve u tvrtki, kaže. Njezine vrijednosti prožimaju sve što čini marku; Odjeća, trgovine, tiskovine, način na koji odjeća izgleda u trgovinama, kartice s imenima i maloprodajna strategija ne mogu se odvojiti. Ovo je Kachikan.

L JE ZA SMIJEH

Jedna od najpoznatijih reklama svih vremena pripada Comme des Garçons. Za AW88, Kawakubo je odabrao fotografiju Jima Britta na kojem se njegove dvije kćeri smiju, braces i sve. Dokazan je pristup pristupa izvan okvira koji oglašava tvrtka, a koja uključuje djela Cindy Sherman i Andre Kertesz. Izvan uobičajenog tiskanog oglašavanja, Comme također objavljuje poštu koja ide njihovim najboljim klijentima i prijateljima, za što su surađivali s umjetnicima kao što su Ai Weiwei i argentinski umjetnički kolektiv Mondongo. Tražili smo od umjetnika da nam daju tijelo svog djela kako bi ga Rei ponovno pregledala, rekao je Adrian Joffe Rez . Uključivao je ogroman skok vjere s njihove strane, ali uvijek su bili oduševljeni rezultatima, rekavši da su dodavanjem djela Rei Kawakubo vlastita djela vidjeli u drugačijem svjetlu.

Comme des Garçons AW88kampanja ‘Sestre’Fotografija Jim Britt

M JE ZA MET

Rei Kawakubo jedina je druga živuća dizajnerica koja je imala retrospektivu na Institutu za kostime od Yvesa Saint Laurenta 1978. godine, što nije išlo baš najbolje - postavljena je u stupove jer je bila 'komercijalna', što god to značilo. Kao što Kawakubo u katalogu ističe kustosu Andrewu Boltonu, slavno štivo u kojem se oduševljava gnomskim odgovorima, ali sva je umjetnost komercijalna. Uvijek je bilo komercijalno - zapravo danas više nego ikad prije.

Izrekavši to, izložba je možda jedna od najmanje komercijalnih u povijesti Met-a. 150 odjevnih predmeta stoji u kompletu po njezinom vlastitom dizajnu, koji je prvo sagradila u skladišnom prostoru u Tokiju. Ono što je inspirativno jest da za nju tijelo i haljina nemaju ograničenja, rekao je Andrew Bolton za New York Times emisije, koja je podijeljena u nekronološke kategorije kao što su Odsutnost / Prisutnost, Visoka / Niska, Moda / Antimoda i Predmet / Predmet. Možda u odjeljku s najviše Instagrama prikazan je odjevni predmet iz emisije Body Meets Dress-Dress Meets Body, koja je nasilno reimizirala žensku seksualnost s ogromnim kvrgama umotanim u slatki gingham koji je eruptirao točno tamo gdje ne bi trebao biti. Nailazi na apsolutno uvjerenje koje ima.

U većina intervjua uoči sinoćnjeg događaja, Kawakubo je rekla da ne ide. Bez obzira na to odobrava li izložbu ili ne, zasigurno će Comme des Garçons otvoriti ogromnoj novoj publici, koja će, čak i ako ih zbuni ono što je točno 'Umjetnost međusobnog razgovora', nadam se da će nešto kupiti na poklonu Commea spremi na izlazu.

Prije ovog veličanstvenog izlaska, proći će, međutim, jednu od najzanimljivijih izložbi Met-a ikad.

N JE ZA NOIR KEI NINOMIYA

Najnovija linija koja se pridružila obitelji Comme des Garçons - Ninomiya je bila rezač uzoraka na glavnoj etiketi - oduševljava na mnogo načina na koje se tkanina može naborati, zadirkivati ​​i presaviti u izvanredne oblike. Sve u crnom, očito (iako je nedavno bilo i crvene boje). Ninomiya je studirao francusku književnost prije nego što je postao dizajner, a njegove intimne salonske predstave postale su vruća ulaznica. Ninomiya popunjava nišu koju je prethodno zauzimao Tao Kurihara. Kuriharina neobična, djevojačka estetika bila je jako voljena, pogotovo kad je izrađivala svoje zamršene kreacije od papira. Sada ona dizajnira liniju Tricot.

Noir od KeijaNinomiya AW17Fotografija Lucie Rox

O JE ZA OBIČNE

Jedna od najboljih stvari u vezi s Kawakubom je koliko je uobičajena da inzistira na sebi. U osnovnom intervjuu ona dao na New Yorker 2005. kaže da mislite da nisam normalna jer gledate odjeću. Ali ja jesam. Ne mogu li racionalni ljudi stvoriti ludi posao? tendencija je Kawakubo okarakterizirati kao pomalo ludog samo zato što njezin rad nije uobičajen, ali to negira njezin sjaj kao poslovne žene, ali i kao dizajnera. Glasna je oko toga koliko joj je proces dizajna težak - ne preskače samo divlje ideje.

P JE ZA POP UP

Comme je stvorio ideju o privremenoj trgovini mnogo prije nego što je koncept ušao u mainstream. Njihova prva trgovina 'gerila' bila je u Berlinu, prodavajući dionice iz prethodnih sezona. Trgovina je postigla takav uspjeh pa su formulu ponovili i u drugim gradovima izvan modnog radara, poput Reykjavika, Atene, Bejruta i Los Angelesa. Dolazeći do recesije 2008. godine, koncept je također nadahnuo njihovu novu liniju Black, koja je reklamirala najprodavanije stilove u svim crnim bojama (očito) po nižoj cijeni, umjesto da je smanjila cijene na njihovoj glavnoj liniji.

Q JE ZA PITANJA

Kawakubo stvarno, stvarno mrzi intervjue. U dijalogu s kustosom Andrewom Boltonom sadržanom u katalogu izložbe Met, ona zapravo otvara rekavši da stvarno mrzim intervjue, a kad je podsjetim da je to razgovor, kaže da je to samo pitanje semantike. Kad bi dizajneri trebali beskrajno objašnjavati sebe nakon svake sezone (i svakog trenutka između), ima nešto sjajno u njezinoj nesklonosti, čak i odvratnosti, da uopće išta objasni.

R JE NA POŠTOVANJE

Kawakubo je vrhunski dizajnerski dizajner, činjenicu koju je možda najbolje opisao uvijek zavidni Marc Jacobs. Kad ga je Suzy Menkes optužila za posuđivanje ideja od Commea za svoju kolekciju SS08, Jacobs je rekao za WWD Na Jil Sander utječu Comme des Garçons, na Miuccia Prada Comme des Garçons, na sve Comme des Garçons. Jacobs je potom odjenuo odjeću nevjerojatna čipkasta haljina Homme Plus za Met Gala - jedan od rijetkih slučajeva Commea na crvenom tepihu.

Marc Jacobs u Comme des Garçons at the MetLopta 2012

S JE ZA ŠEST ČASOPIS

Između 1989. i 1991. Comme des Garçons objavio je vlastiti dvogodišnji časopis, mnogo prije nego što je koncept prevladavao na kioscima. Istražio je temu šestog čula, a možda je i u skladu sa svojim tvorcem oskudan u tekstu. Peter Lindbergh snimio je neka od svojih najboljih djela za časopis, bilježeći rano preveliku estetiku Kawakube i kada je zapravo kreirala hlače i košulje u glavnoj kolekciji. Također je sadržao doprinose Brucea Webera, Gilberta i Georgea i Azzedine Alaïe.

T JE ZA KAZALIŠTE

Emisije Comme des Garçons upravo su to - pravi show. Bez obzira na grmljavinsku operu Krv i ruže, SS15 ili usporeno do jadnog klavira Ceremonija razdvajanja AW15, nedavne emisije stvorile su fantastično okruženje. Nedavno se istaknuo AW17, nazvan Budućnost siluete, koji se zatvorio Annom Clevelandom koja se vrtjela niz pistu sa srebrnom kosom i voluminoznom haljinom koja je kombinirala oblake bijele pjene s restriktivnim pernatim izbočinama. Kawakubo to dijelom pripisuje njezinoj 'puknuću' koje je započelo sa SS14, kada je izgubila interes za stvaranjem odjeće. Zapravo, kaže da je sada zanimaju samo ovih prošlih sedam kolekcija, i bilo bi joj draže da su samo one na izložbi. Njena odjeća je upravo to - gotovo nepodnošljiva, često bez rupa za ruke ili glavu, poput pokretnih skulptura koje slučajno imaju čovjeka iznutra.

U JE ZA NEPRIJAVU

Otkako je 1969. prvi put predstavila Comme des Garçons Collection, etiketu podržava Kawakuboova posvećena, beskompromisna vizija. O njezinoj originalnosti moglo bi se nagovoriti lirsko, ali razlozi zbog kojih je Kawakubo briljantan gore su dobro zabilježeni. Umjesto toga, evo jednog od dizajnerovih prilično zen koana iz 2012. godine; Za mene dizajniranje nije sve samo kod dizajniranja. ‘Ne dizajnirati’ je također dizajniranje za mene.

V JE ZA NEISPRAVNO

Praznina je važna, rekla je Kawakubo 2000. godine, a to je koncept kojem se njezino djelo često vraća - koncept ništavila. Kao što je primijetio Bolton, Kawakuboov rad sličan je zen koanu, zagonetki koju Zen majstori koriste za procjenu napretka svojih učenika prema prosvjetljenju. Uočeni zen koan je mu ili praznina, što se prema Boltonu može protumačiti kao negacija, praznina i ništavilo. Kawakubo se više puta vraća tom konceptu u svom radu. Prihvaćajući nagradu 2000. godine, objasnila je, volim raditi s prostorom i prazninom.

W JE ZA WATANABE

Jedinstveno, Kawakubo uzima zaposlenike za koje misli da imaju određenu viziju i pomaže im otvoriti vlastitu tvrtku unutar Comme des Garçons. Junya Watanabe bio je prvi od takvih, počevši od izrezivanja uzoraka u Commeu prije nego što je unaprijeđen u glavnog dizajnera linije Tricot, a potom otvorio svoju istoimenu etiketu 1992. Watanabe, poput svog mentora, uživa u apstraktnom dizajniranju, ali također uzima mnoštvo nadahnuća iz subkultura - njegovi su punk izleti uvijek posebno sjajni. Junya Watanabe, rekla je za Wall Street Journal u 2011. dio je takve nužne politike širenja poduzeća ... suradnje nemaju značenja ako 1 + 1 nije jednako puno više od 2.

X JE ZA X

Kao i u Comme des Garçons X Louis Vuitton, Comme des Garçons x Nike, Comme des Garçons x Vanson Leathers, Comme des Garçons x Converse - Kawakubo se zalagao za suradnju s baštinskim markama davno prije nego što je to postala norma. donijeli su dvostruke koristi za tvrtku, jer ih ne vole samo zagriženi kupci, već Commea dovode do potpuno nove publike (što dokazuje i malo Commeovo srce s očima na Converse tenisicama širom svijeta). Što god radila, na kolabovima je uvijek njezin neponovljivi pečat - svjedočite torbici Vuitton koja je puna rupa.

Rei Kawakubo X. LouisVuitton torbaLjubaznošćuLouis Vuitton

Y JE ZA D’YSA

Kao i u Julienu D’Ysu, frizeru čije su apstraktne kreacije toliko pridonijele izgledu Comme des Garçons. Za Kawakubo, D’Ys je stvorio ogromne srebrne perike, farbane uvijene brave i duge vještičje bijele perike. D’Ys je također pridonio ilustracijama za Met tome. Moja suradnja s Rei uvijek je funkcionirala vrlo dobro, s njom je baš poput čarolije, kaže o njihovom 25-godišnjem partnerstvu. Ona me gura da idem jako daleko, pa zato želim emisijama dati nešto novo i drugačije - forsiram se tako da je savršeno poštivati ​​odjeću.

Comme des Garçons AW17 ‘BudućnostSilueteFotografija Lillie Eiger

Z JE ZA NOVČANIK SA patentnim zatvaračem

Moglo bi se činiti prozaičnim da završi na novčaniku, postao je oslonac komercijalnog carstva Comme i savršeno predstavlja način na koji su Kawakubo i Joffe spojili kreativnost i poslovni smisao. Od mnogih novčanika u boji do linije Play, koja sad ima ikonično malo srce s očima, Comme je savladao proširivanje estetike potpisa izvan samo glavne kolekcije, tako da svatko može dobiti njezin dio. Koncept nije difuzijske linije, već proširenje - sve raste od kachikana Comme des Garçons, do sadašnjih 17 različitih linija. Nevjerojatno je da i sama Kawakubo još uvijek posjeduje veliku većinu matične tvrtke Comme - uistinu proširujući svoj koncept neovisnosti i snage kroz svoj svemir.

Comme je tjedan! Od pisanja na crvenom tepihu do odabira iz arhive, krenite ovamo po komade koji slave otvaranje izložbe The Met’s Art of the Inbetween.